Спортивное скалолазание

Правила соревнований по скалолазанию в Республике Беларусь (Обновленные 2014)

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ Разрядные требования (Обновленные 2014)

Скальный комитет Белорусской федерации альпинизма

 Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря «Молния» ( Кавказ, р-н Домбая ) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.

  Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.

  В 1948 году уже проводились соревнования между альп/лагерями в различных ущельях Кавказа.

  В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л «Наука»). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л «Наука») и Овчинников А. (а/л «Бумажник»). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.

  Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике «Столбы» близ Красноярска.

  В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

  Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.

  В 1951 году появились разрядные нормативы.

  В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.

 В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.

 В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.

   1953–1960 годы – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.

  В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.

   Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.

 На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.

 1960–1970 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.

   В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.

  С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – «столбиста» и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).

  В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).

  В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.

  В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки» (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:

– чистое лазание – «парная гонка», индивидуальное лазание;

– лазание с применением подручных средств – «домбайские связки» и «крымские связки».

  В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.

  В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).

 В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.

  1971–1985 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.

  В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.

   В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

   К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.

  В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.

  В 1976 году статья «Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).

  В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.

   В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.

   В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.

  С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).

     В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.

  В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.

   В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов «Праздник скал», на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.

   К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.

  В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.

    С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса.

   В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.

  В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.

    С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.

  В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.

   В 1986 году Россия – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.

   В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.

    В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.

     В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.

  В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.

      В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.

     В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

 Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.

   В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.

      В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.

   В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

  В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

    В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).

       С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.

   С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.

     В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.

         В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

     В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).

       С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.

     К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

   В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.

      В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

    Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.

       В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.

     Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.

     В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.

   Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.

    В России — стране соседке Беларуси проводит большое количество крупных соревнований в мире.

 Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря «Молния» ( Кавказ, р-н Домбая ) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.

  Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.

  В 1948 году уже проводились соревнования между альп/лагерями в различных ущельях Кавказа.

  В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л «Наука»). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л «Наука») и Овчинников А. (а/л «Бумажник»). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.

  Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике «Столбы» близ Красноярска.

  В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

  Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.

  В 1951 году появились разрядные нормативы.

  В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.

 В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.

 В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.

   1953–1960 годы – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.

  В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.

   Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.

 На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.

 1960–1970 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.

   В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.

  С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – «столбиста» и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).

  В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).

  В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.

  В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки» (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:

– чистое лазание – «парная гонка», индивидуальное лазание;

– лазание с применением подручных средств – «домбайские связки» и «крымские связки».

  В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.

  В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).

 В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.

  1971–1985 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.

  В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.

   В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

   К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.

  В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.

  В 1976 году статья «Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).

  В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.

   В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.

   В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.

  С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).

     В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.

  В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.

   В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов «Праздник скал», на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.

   К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.

  В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.

    С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса.

   В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.

  В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.

    С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.

  В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.

   В 1986 году Россия – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.

   В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.

    В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.

     В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.

  В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.

      В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.

     В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

 Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.

   В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.

      В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.

   В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

  В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

    В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).

       С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.

   С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.

     В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.

         В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

     В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).

       С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.

     К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

   В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.

      В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

    Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.

       В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.

     Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.

     В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.

   Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.

    В России — стране соседке Беларуси проводит большое количество крупных соревнований в мире.

    Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Таким образом был сделан первый шаг в истории скалолазания в СССР, и началось активное развитие этого вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзов. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведён первый семинар судей. В 1966г. в единую спортивную классификацию СССР были введены нормативы 3, 2, И 1 разрядов, а в 1969г. и нормативы КМС и МС. Постепенно, начиная с 1987г. скалолазание перешло на специальные тренажёры (скалодромы) в закрытые помещения. С этого же года начали проводится Чемпионаты Мира, Европы, Кубки мира, молодёжные чемпионаты. Началась эра самостоятельного вида спорта — спортивного скалолазания. В августе 2016 решением МОК скалолазание вошло в олимпийские игры 2020. В настоящее время в состав Международной федерации скалолазания входит 74 федерации с пяти континентов планеты.

      В Республике Беларусь в каждом областном городе существует оборудованные залы для занятий спортивным скалолазанием. Национальной федерацией проводятся чемпионаты и кубки страны, на искусственном рельефе. Белорусские скалолазы периодически представляют нашу страну на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы кубка мира.

Спортивное скалолазание— разновидность скалолазания, суть которого состоит в организации и проведении соревнований по определённым правилам. Современные международные правила проведения соревнований по спортивному скалолазанию предполагают проведение соревнований по дисциплинам:

ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ

ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ

БОУЛДЕРИНГ

   Лазание на трудность — вид скалолазания, не индивидуальное лазание (всегда есть страхующий).

•   Цель — подняться до топа. Спортсменам дают небольшое количество времени (как правило, 5 минут) на просмотр трассы, во время которого спортсмены продумывают каждый свой ход, как в шахматной партии, после чего они по очереди пытаются пролезть трассу. Участнику дают 1 попытку. Как правило, есть ограничение по времени (4-15 минут). Используют нижнюю страховку. Участников ранжируют в зависимости от достигнутой высоты или времени прохождения. Зародилось лазание на трудность в Западной Европе. Лазание на трудность определено как вид скалолазания в 1987 году комиссией по скалолазанию при UIAA. В 1989 году в Крыму, в районе Симеиза, на живописном скальном массиве «Крыло лебедя» проводили этап Кубка мира. 

    Лазание на скорость — вид скалолазания — индивидуальное лазание или парная гонка на время.

•    Цель — подняться до конца трассы за минимальное время. Используют верхнюю страховку. Лазание на скорость зародилось в Советском Союзе в 1947 году как лазание на время («кто быстрее») с верхней страховкой и поначалу рассматривалось как вспомогательный вид альпинизма. В дальнейшем этот вид скалолазания дополнили лазанием по более сложному рельефу, но, опять же, на время. Лазание на скорость получило особую популярность в России и странах восточной Европы, а сегодня скорость становится все популярней и в Азиатских странах. Если взрослые спортсмены зарубежных стран неохотно выступают в этом виде скалолазания, то юные спортсмены всего мира с удовольствием принимают участие в соревнованиях на время, ещё раз доказывая, что этот вид, дополняющий скалолазание, имеет полное право на существование и его необходимо развивать. Трассы международных соревнований прокладывают на высоту 10-27 метров. 
•   Лазание на скорость определено как вид скалолазания в 1987 году комиссией по скалолазанию при UIAA. В 2005 году для ускорения включения скалолазания в программу Летних Олимпийских игр была создана эталонная трасса и большинство международных соревнований стали проходить именно на ней.
•  На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. С 30 апреля 2017 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) – 5,48 секунды. Обладательницей мирового рекорда среди женщин является Юлия Каплина (Россия) – 6,964. Рекорд был установлен 21 ноября 2020 года на Чемпионате Европы в Москве. На этапе Кубка Мира в лазании на скорость  было установлено сразу несколько мировых рекордов! Индонезийцами Киромал Катибин и Веддрика Леонардо.
• Перед восторженной публикой из США Киромал Катибин из сборной Индонезии взорвал стену в первом раунде квалификаций и побил мировой рекорд со временем 5.258 секунд. В следующем раунде гонки против новоиспеченного рекордсмена мира Веддрика Леонардо, товарища по команде Катибина, взорвался со стартовой площадки и достиг вершины трассы со сногсшибательным результатом 5.208. Рекорд 5.258 продержался меньше часа, прежде чем Ленонардо получил высшую награду. Молодые скалолазы, 20 и 24 лет соответственно, пришли на это мероприятие в надежде сделать себе имя.
•  Это феноменальное событие в истории скалолазания в лазании на скорость!

      Боулдеринг  — вид скалолазания — серия коротких (5—8 перехватов) предельно сложных трасс.

  Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering — лазание по валунам.

    На соревнованиях, проводимых по французской системе, на каждую трассу и на отдых между ними дают несколько минут (как правило, 4—6). Спортсмен может использовать неограниченное количество попыток. На трассе присутствует бонус и топ. Используют гимнастическую страховку и специальные маты — крэш пэды.

   Этот вид скалолазания был изобретён в штате Колорадо, в городке Боулдер, где в пригороде — множество каменных глыб высотой в среднем 3—6 метров. Именно фестивали по прохождению огромного количества придуманных маршрутов и переросли в современные соревнования по боулдерингу.

         Для развития этого вида не требуется высоких стен, достаточно высоты в 4—5 метров. По популярности в мире боулдеринг успешно конкурирует с лазанием на трудность.

    Близость выступающих (по сравнению с другими видами скалолазания) позволяет зрителям лучше видеть эмоции спортсменов, заряжаться их энергией.

       В 2014 году существовало 12 боулдеринговых маршрутов на естественном рельефе наивысшей категории сложности V16 (8c+), которые могут пройти лишь немногие спортсмены в мире.

     В октябре 2016 года финский скалолаз Налле Хуккатайвал прошёл первый в мире боулдеринговый маршрут сложностью V17 (9а).